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María Luisa Frisa

La moda atraviesa los campos más variados: desde las disciplinas teóricas hasta las prácticas de producción y consumo. En la moda se amplifican los impulsos y se desencadenan los procesos de innovación. Ella absorbe todos los estímulos y los conjuga; es una zona transversal de traducción e interpretación; y es, además, en este convulsionado siglo XXI, el espacio de una cultura compartida. A partir de los últimos años de la década de 1970 y principios de la siguiente, donde se asistió al declive de formas tales como el atelier, se fue estructurando un sistema conformado según las reglas de la posmodernidad, marcado por las grandes revoluciones sociales y por las conquistas feministas. Maria Luisa Frisa, una de la críticas y curadoras italianas más reconocidas en el mundo, se sumerge aquí en el fascinante universo de la moda contemporánea. Innovación, creatividad, negocio y cultura se entrelazan en este ensayo para retratar el complejo y cambiante mundo del fashion system. La moda, entiende Frisa, es una plataforma activa capaz de poner en circulación y de hacer dialogar a los actores y a los saberes relacionados con la cultura visual contemporánea, con la dimensión económico-productiva y con la comunicación. Con ideas claras y precisas, Frisa logra explicar procesos que muchas veces son tan sinuosos como contradictorios, constitutivos de la moda como sistema y los protagonistas que la agitan.

Ampersand

Estudios de Moda

Las formas de la moda: Cultura, industria, mercado

Rodrigo Molina-Zavalía

María Teresa D´Meza Pérez

Victoria Lescano

A partir del estilo provocador y arrabalero de Tita Merello, la fotogenia de Zully Moreno, el desparpajo indumentario de Niní Marshall y la devoción por tramas, vestidos largos y sombreros de Paulina Singerman, Prueba de vestuario recorre la historia del cine argentino y llega hasta la impronta de la nouvelle vague en Graciela Borges, los mundos extraños de Lucrecia Martel y la expresividad lacónica de las ferias vintage en los films de Martín Rejtman. En diferentes épocas y filmografías pueden advertirse usos, costumbres y tendencias utilizadas por los principales diseñadores de vestuario. Figuras como Eduardo Lerchundi, Paco Jaumandreu, Horace Lannes, Fridl Loos, Vanina de War, Julia Bertotto, Beatriz Di Benedetto, Roberta Pesci y Julio Suárez explican en detalle sus exploraciones y desafíos ante cada puesta y revelan los secretos de un oficio cuyo mayor orgullo, muchas veces, es pasar desapercibido. Con una escritura personal y el abordaje de diversos materiales de archivo y entrevistas personales con los protagonistas, Victoria Lescano presenta un trabajo inaugural que se volverá referencia ineludible para las investigaciones futuras y pone en evidencia las relaciones entre la moda contemporánea, las citas de los estilos foráneos, la exaltación de estilos criollos y los oficios vinculados a la industria del cine. De esta manera, Prueba de vestuario agrega un nuevo volumen a la serie que la autora inició con Prêt-à-Rocker y siguió con Letras hilvanadas, donde abordó la música, la literatura y el cine para encontrar nexos estimulantes entre moda y cultura.

Prueba de vestuario: Diseñadores y vestuaristas en el cine argentino

María Isabel Baldasarre

Buenos Aires, 1870. A punto de convertirse en capital, la ciudad se expande hacia una modernidad vertiginosa. Las formas de habitarla y transitarla, las maneras de sus habitantes de pasear, comer, acercarse al arte y por supuesto vestirse están signadas por modelos europeos y ese gesto, muchas veces criticado pero entendible, la convirtió en un centro de referencia en la región. Es el momento en el que se produce un intenso crecimiento poblacional y económico de la urbe. Ver y ser vistos adquiere entonces una importancia inédita y empieza a configurarse una geografía particular. Bien vestidos aborda el proceso de consolidación de un mercado que empieza a ser alimentado por las grandes tiendas comerciales. Desde la historia social, la fashion theory, la historia del arte y los estudios visuales, este libro problematiza la vestimenta en un momento de alta codificación y normalización de sus estilos y usos y se propone mapear las culturas del vestir en la ciudad, los sueños vestimentarios de sus habitantes y las representaciones que se hicieron de ellos entre el último cuarto del siglo xix hasta la Primera Guerra Mundial. Con un meticuloso trabajo de archivo, María Isabel Baldasarre utiliza publicaciones periódicas, avisos publicitarios, viñetas humorísticas, catálogos de tiendas, fotografías, memorias, guías comerciales y documentos oficiales para estudiar en profundidad la moda en la Buenos Aires de la Belle Époque.

Bien vestidos: Una historia visual de la moda en Buenos Aires (1870-1914)

Marcelo Marino

Eva Perón, una de las personalidades más fascinantes de la historia argentina, también es un ícono en la historia de la moda. El estilo de Evita es inconfundible y se fue desarrollando en cada una de las etapas de su corta pero intensa vida artística y política. Explorar el vínculo entre Eva y la moda es entender una parte fundamental de la construcción de su mito.
En sus diversos capítulos, Evita frente al espejo repasa los vínculos con el diseñador Paco Jaumandreu, la extraordinaria gira por Europa de 1947 y la fortuna de la colección de trajes populares españoles que le fueron obsequiados en esa ocasión. Eva estuvo en el centro del surgimiento y de la expansión de la alta costura luego de la Segunda Guerra Mundial y fue clienta especial de diseñadores como Christian Dior, Jacques Fath o el zapatero Salvatore Ferragamo. Esta vinculación con el lujo, las ropas, las joyas y los accesorios ha sido vista por sus detractores como una contradicción frente a su discurso y acción social pero en escasas ocasiones se la ha valorado en el contexto del sistema de la moda del momento. Eva y su entorno hicieron un notable uso político y comunicacional de la moda.
Este volumen transita también la complejidad de las relaciones entre la apariencia, el discurso peronista y la figura del descamisado, junto con la construcción de la imagen pública de Eva.

Evita frente al espejo: Ensayos sobre moda, estilo y política

Daniela Pelegrinelli

Contar la historia de la célebre muñeca Marilú es sumergirse en la historia de la infancia femenina en la Argentina desde la Década Infame hasta el peronismo. Inspirada en una muñeca francesa de principios de siglo xx llamada Bleuette, Marilú fue creada por Alicia Larguía en 1932 a imagen y semejanza de las niñas de la alta burguesía del país. Tal como Barbie, Marilú integra la larga serie de muñecas que, desde el siglo xviii, han contribuido a modelar parámetros de comportamiento social femenino a través de los rituales de juego. Del mismo modo, en esas prácticas también se hallan refugios y estrategias de resistencia contra la opresión de lo cotidiano. En esta investigación novedosa y fascinante, ganadora de la primera edición del Premio Ampersand de Ensayo en la categoría Estudios de Moda, Daniela Pelegrinelli analiza de qué manera la muñeca Marilú supo enlazar el universo de la infancia con las prácticas de la cultura y el mundo de la moda.